4. september 2025 var en særlig trist dag både for Italia og den globale motebransjen. Italia hadde mistet en av sine mest ikoniske sønner, og moteverdenen hadde mistet et designgeni i sine rekker. Det var dagen Giorgio Armani gikk bort i Milano, byen han i flere tiår hadde gjort til sitt hjem og sentrum for sitt moteimperium.

Armani var unik, han innledet motetrender som har vart til i dag, og han var alltid tro mot sin designestetikk. Hans arbeid og merkevare gikk utover kontinenter, tiår og stiler, og sikret hans arv som en av de fremste ikonene i motebransjen.

Dette er Tierooms hyllest til il maestro, Giorgio Armani.

Giorgio Armanis tidlige år

Giorgio Armani ble født 11. juli 1934 i byen Piacenza, som ligger i Emilia-Romagna-regionen i Nord-Italia. Armanis familie tilhørte middelklassen, siden faren var skipsfartssjef. Livet i et førkrigs-Italia styrt av den fascistiske diktatoren Benito Mussolini ble bare vanskeligere for mange italienere da andre verdenskrig brøt ut. I et Harper's Bazaar-intervju i 2017 fortalte han om hvordan «det ikke var penger og ingenting å spise».

Den avgjørende innflytelsen i Armanis ungdom var filmlerretet. Med hans egne ord: «Kinoen i Milano var et tilfluktssted – et drømmepalass – og filmstjernene virket så glamorøse. Jeg forelsket meg i den idealiserte skjønnheten til Hollywood-stjernene.» Det var glamouren og raffinementet som skulle bli kjennetegnet for hele Armanis karriere.

Armani hadde tenkt å bli lege, men forlot medisinstudiet ved Universitetet i Milano for å forfølge sin virkelige lidenskap – mote. Han lærte faget ved først å jobbe som vindusdekoratør og deretter som innkjøper for varehuset La Rinascente i Milano fra 1957 til 1964. Deretter fulgte hans første forsøk på å bli motedesigner, som startet med en lærlingperiode innen herreklær i atelieret til den berømte italienske designeren Nino Cerruti. Dette ga ham også uvurderlig erfaring innen markedsføring av mote.

Fremveksten av Giorgio som designer

Det var først 24. juli 1975 at Armani endelig lanserte sitt eget motehus, Giorgio Armani S.p.A. Han gjorde dette med hjelp fra sin venn og forretningspartner, Sergio Galeotti. Giorgio følte at han endelig var klar til å lansere sine egne couture-kolleksjoner, da han allerede var 38 år gammel på det tidspunktet. Det var en ganske høy alder for noen å starte sitt eget motemerke, når man tenker på hvor mange designere i dag som starter sine egne motehus mens de fortsatt er i begynnelsen av 20-årene.

Hans første kolleksjon var en herrekolleksjon, som hadde premiere i 1975. Et år senere lanserte han en damekolleksjon som fikk positive anmeldelser. Motekritikere og Milanos motebevisste krets ble betatt av hans rene og enkle linjer, naturlige passform og subtile, til og med dempede fargepalett. Dette ble ansett som nesten revolusjonerende motevalg for midten av 1970-tallet. Han forklarte senere til Women’s Wear Daily (WWD) at: «Min visjon var klar: Jeg trodde på å kvitte meg med det kunstige ved klær. Jeg trodde på nøytrale farger.»

American Gigolo og Armani-looken

Armanis inntog på det svært viktige amerikanske markedet tok ikke lang tid. Den første skuespilleren som bar et antrekk av ham, var Diane Keaton da hun hadde på seg en dobbeltradet jakke med et langt, lagdelt stripete skjørt under Oscar-utdelingen i 1978.

Keatons signaturlook, som allerede hadde blitt den ledende trenden i damemoten den sesongen, skulle få enda mer oppmerksomhet da hun den kvelden vant Oscar for beste kvinnelige hovedrolle for sin legendariske prestasjon i Woody Allens komedie Annie Hall, som selv vant prisen for beste film det året. Stjernene sto helt klart i riktig posisjon for Armani.

Det virkelige vendepunktet for Armani kom imidlertid da herreklærne hans ble vist i filmen fra 1980, American Gigolo. Filmen skulle vise de overdrevne sidene ved det som skulle prege 1980-tallet. Villaene i California, luksusbilene, den synth-tunge filmmusikken av en annen italiener ved navn Giorgio (Moroder) og hit-temaet «Call Me» av Blondie kom sammen i en perfekt storm som fanget tidsånden i epoken. Men det var dressene og antrekkene som Richard Gere hadde på seg på sitt mest sexy og kjekke som virkelig satte tonen for filmen. Og alt var Armani.

Geres antrekk i filmen var for det meste avslappede dresser i gyldenbrune og mosegrønne nyanser, kombinert med stramme skjorter med knapper og ofte bukser i sjokoladebrunt eller en annen farge enn blazeren. Armanis bruk av lin gjorde antrekkene mer uanstrengte og ga en avslappet silhuett som var sensuell, men likevel maskulin. Armani-looken var synonymt med Geres gigolo-karakter. Som Paul Schrader, filmens regissør, senere sa til GQ-magasinet: «For meg var klærne og karakteren det samme.»

1980- og 1990-tallet, Armani-æraen

Det var Hollywood gjennom 1980-tallet og inn i 1990-tallet som ytterligere etablerte Armani som navnet som var synonymt med det beste innen italiensk mote. Armani designet mye av garderoben til den populære TV-serien Miami Vice, som gikk fra 1984 til 1989 og gjorde Don Johnson til en internasjonal stjerne, mye takket være hans fantastiske klær. Armani kledde Johnsons karakter, Sonny Crockett, i ustrukturerte blazere i lin og ofte i lyse pastellfarger, kombinert med løstsittende bukser, vanligvis i hvitt lin. Looken var selve innbegrepet av kulhet og typisk 80-tallsmote.

Armani designet også garderoben til The Untouchables, gangsterfilmen fra 1987 regissert av Brian de Palma, som utspilte seg i 1930-tallets Chicago med Kevin Costner og Sean Connery i hovedrollene. Hollywoods største stjerner, både kvinner og menn, dukket ofte opp på den røde løperen og bar stolt Armanis elegante og diskrete couture. Blant disse var Michelle Pfeiffer og Julia Roberts, sistnevnte kjent for å ha båret en overdimensjonert Armani-drakt til Golden Globes i 1990. Jodie Foster ble en stor Armani-fan og hadde på seg en Armani-buksedrakt i 1992 da hun vant sin andre Oscar for beste kvinnelige hovedrolle for sin rolle i Silence of the Lambs.

John Travolta var en annen stor fan som nesten alltid bar Armani på den røde løperen (og som, tilfeldigvis, opprinnelig var tildelt hovedrollen i American Gigolo, og hvis agent hadde oppfordret Paul Schrader til å bruke Armani i filmen). Andre skuespillere som ofte ble sett i Armani-smokinger og -dresser, var blant annet George Clooney, Denzel Washington og Leonardo DiCaprio.

Armani-moteimperiet og de senere årene

Armani bygde til slutt et moteimperium som omfattet alt fra parfymer og tilbehør til jeans og sportsklær. Han introduserte også rimeligere og svært vellykkede serier, nemlig Emporio Armani og Armani Exchange. I 1990 var det 2 000 Armani-butikker over hele verden med en årlig omsetning på nesten 2 milliarder dollar.

Og så var det kjendisene, hvis kjærlighetsforhold til Armani fortsatte langt inn i 2000-tallet, og mange av dem ble også hans venner. Listen over kjente menn som bar Armani på glamorøse arrangementer er uendelig. Blant disse var Samuel L. Jackson og Tom Cruise, som hadde på seg Armani i bryllupet sitt med Katie Holmes. Russell Crowe hadde på seg Armani da han vant Oscar for beste mannlige hovedrolle for Gladiator i 2001, og det samme hadde Sean Penn da han vant prisen for beste mannlige hovedrolle for andre gang for Milk i 2009. Og ingen ringere enn Martin Scorsese hadde på seg Armani da han endelig vant en Oscar i 2007 for beste regi for The Departed.

Armanis ukuelige arbeidsmoral fortsatte inn i 70-årene og til og med 80-årene. Han designet antrekk for Lady Gaga og ble i 2007 den første motedesigneren som sendte et haute couture-show live via internett. Han var også den første store motedesigneren som forbød bruk av modeller på catwalken som hadde et kroppsmasseindeks under 18, noe som regnes som usunt undervektig.

Giorgio Armani & slips

Gitt hvor mye Giorgio Armani fokuserte på dresser i sin herremote, er det logisk at han også hadde en egen forkjærlighet for slips. I likhet med all hans mote hadde hans bruk av slips en diskret eleganse som passet til den upretensiøse og rene raffinementet i hans designestetikk. Armani elsket spesielt silkeslips, og hvem kan klandre ham, for vi her på Tieroom elsker også våre silkeslips.

Armani hadde en preferanse for slips med smale knuter og brede ender. Han valgte slips som ikke dominerte antrekket, men som i stedet komplementerte de avslappede og dekonstruerte dressene han var kjent for. Han mislikte stivheten og pompøsiteten til «power-slipsene» som ble brukt på 1980-tallet og i de påfølgende tiårene. Han valgte mer moderne slipsdesign, ofte i drapert silke og med art deco-motiver eller medaljongmønstre.

Giorgio Armani var en motepioner med få likemenn. I fem tiår var han selve symbolet på italiensk mote og smak uten sidestykke, med kanskje bare Gianni Versace som kom i nærheten. Armani klarte å opprettholde dette i nesten fem tiår, og i løpet av denne tiden ble han en svært velstående mann som forble eneeier av sitt eget selskap.

Hver kolleksjon han presenterte i sitt palass fra 1600-tallet på Via Borgonuovo i Milano var en begivenhet og en bærebjelke i den globale motescenen. Det skyldes at navnet Armani ble respektert for det han hadde oppnådd i bransjen. Han dekonstruerte pretensiøsiteten i haute couture med uanstrengt italiensk flair. Han løftet androgyni og eleganse i herremoten, med dresser som forble resolutt maskuline og kraftfulle.

Moteindustrien ble aldri den samme etter at Armani brøt gjennom. Hans arv vil uten tvil leve videre i flere tiår fremover, på samme måte som motelegender som Chanel og Dior har gjort. Spesielt herremoten står i stor gjeld til Armani.

Grazie mille, Giorgio.